[Népal] De Simikot à Gamgadhi

Cette portion de la GHT (Great Himalaya Trail) parcourt une région du far-west népalais quasiment oubliée du reste du Népal et bien loin de sa capitale Kathmandu. Et pourtant, elle est densément habitée principalement par les Chhetris qui mènent une vie de subsistance sans chichis... Pauvre, cette région ?, on peut le dire. L'habitat rivalise en indigence avec certains villages reculés du haut Dolpo, c'est dire ! La grosse différence avec le Dolpo c'est que les maisons sont en bois (au Dolpo, il n'y a pas d'arbres...), l'autosubsistance est de mise avec la présence dans chaque jardin de ce qu'il faut pour (sur)vivre en terme de légumes. Ici, on ne peut compter que sur les convois de mules pour disposer du riz, l'aliment principal du Népalais, de sucre, d'huile et de gaz (et encore, les forêts étant bien dotées, la cuisine au feu de bois est de rigueur). Il y a peu d'infrastructures routières viabilisées pour relier les villages au piémont ou alors, s'il y en a eu de construites, elles sont aujourd'hui tombées en désuétude du fait d'un manque total d'entretien suite à des effondrements. En résumé, les pistes il y en a, mais elles ne servent éventuellement qu'aux piétons et parfois aux motocyclistes téméraires... Seulement deux antennes médicales dans ce district de Humla dont une à Simikot et l'autre en bordure au S à Gamgadhi dans le district de Mugu. Vous êtes un habitant de ce district et avez besoin d'un soin médical ? Attendez-vous à devoir marcher 4 à 5 jours !

Parlons un peu des pistes ! Celles-ci se déploient à vitesse grand V et viennent se substituer ou voire pire, remplacer les sentiers historiques. Des services de 4x4 sont progressivement mis en place pour relier les villages à la "grande ville" Gamgadhi. A la seule condition, que ces pistes soient opérationnelles ! Et ce n'est pas gagné lorsque l'on constate leur état de délabrement un ou deux ans après qu'elles aient été ouvertes...! Leur création a quand même eu une incidence sur les chemins piétonniers historiques : ils ont été laissés à l'abandon par les populations locales et sont en train de retourner à l'état sauvage. De ce fait, ils deviennent dangereux à emprunter... Pis, même : sur la nouvelle carte NP109, la référence pour cet itinéraire, le tracé de la GHT suit les sinuosités de la piste depuis Melchham (milieu du Jour 6 jusqu'à la fin du Jour 9 à Gamgadhi. S'il reste encore quelques tronçons de sentiers historiques entre Melchham et Satthaple, ils n'existent plus au-delà. C'est pourquoi le tracé pédestre de la GHT s'est vu amputé, sur ce topo, des deux jours terminaux qui ne me semblaient pas indispensables puisque suivant la piste...

Effectuer cette traversée du N au SE, c'est faire un saut en arrière de plus de 50 ans dans le Népal que l'on a connu lorsqu'il est devenu une destination touristique. Si les plus jeunes n'arrivent pas à s'imaginer le tour des Annapurna ou l'A/R au camp de base de l'Everest à cette période, alors qu'aujourd'hui ils croulent sous le nombre d'hébergement tous plus colorés les uns que les autres et que l'on peut disposer de mets de type européen à n'importe quel endroit de ces deux circuits, qu'ils viennent tenter l'expérience par ici... Et, ça passe ou ça casse : on aime ou on n'aime pas le VRAI Népal... pas celui des ersatz touristiques.

Côté géographie, on traverse la zone de compression des plaques tectoniques où le sous-continent indien pousse sur le plateau tibétain. Ca a créé la chaîne de l'Himalaya, certes, mais aussi cet ensemble de "collines" (les hills, comme ils disent...) qui forment un ressort entre les plaines du S et les hauts sommets glaciaires du N. Eh bien, ce ressort, pour le randonneur, ça lui donne l'occasion de composer avec des dénivelées journalières positives ou négatives parfois égales à 1000m (c'est le lot commun...) voire 2000m (et pas qu'une seule fois !). Une fois que vous aurez goûté au VRAI Népal, et si vous êtes un aficionado, vous ne voudrez que revenir par ici : vous trouverez sur le site le topo d'un circuit du côté de la haute montagne du coin, le Saipal, et vous aurez sûrement envie d'aller découvrir la grande traversée de Hilsa à Simikot nouvellement ouverte et qui suit la frontière tibéto-népalaise en faisant le tour des montagnes qui ceignent la vallée de Limi. Vous pourrez aussi être intéressé par la création d'un tour complet du Saipal totalement "hors des sentiers battus". J'y travaille... Je pourrais bientôt le proposer comme voyage d'exploration, qui sait ? En attendant, bonne découverte du far-west népalais !

N’oubliez pas en fin de topo les sous-rubriques Préparatifs, Sur Place, Dossier de voyage (avec la carte téléchargeable en PDF) et bien d’autres choses encore.

Téléchargez la carte du circuit au format PDF :  Carte générale De Simikot à Gamgadhi &  Carte détaillée De Simikot à Gamgadhi 

Et pour la 1ère fois, vous pouvez accéder au billet de blog Episode 3 que j'ai écrit jour après jour tout au long des 40 jours de trek. Ils illustrent le quotidien de ce voyage d'exception (heurs et malheurs, rencontres, etc) au cours duquel j'ai enchaîné Le camp de base E du Saipal et [Népal] GHT - La traversée du Haut-Dolpo Nord au milieu desquels j'ai réalisé celui-ci.

LE TREK JOUR PAR JOUR

1h d'avion.
Depuis l'aéroport domestique de Kathmandu, plusieurs rotations aériennes (Bouddha air, Sita air, Yeti Airlines,...) pour rejoindre Nepalgunj, une grosse bourgade située au SW du pays dans le Teraï à la frontière indo-népalaise. Nuit dans l'Himali lodge très basique côté couchage et restauration mais prix imbattable rapport à l'emplacement : il se trouve à 50m à droite après avoir franchi la grille de l'aéroport (très pratique pour un départ aux aurores...!). Autres possibilités d'hébergement plus haut de gamme à 10mn de là en tuk-tuk (compter un voyage à Rs100/pers). Ils sont situés sur la grande route qui traverse le Teraï en direction du S (Siddhartha hotel ou Starlight hotel, compter 50 euros/jour en 1/2P).

1h d'avion.
Attention ! Prévoir un peu large en terme d'acheminement. La mousson est encore bien présente jusqu'à la mi-septembre et les rotations aériennes sont fréquemment annulées : même s'il fait beau à Nepalgunj, rien n'assure que c'est la même chose au N à Simikot, et inversement... Pour info, en août 2023, je suis resté planté à Nepalgunj 5 jours...

Départ en début de matinée pour aller se poser sur la petite piste d'atterrissage de 650m de long construite à 2818m au pied du bourg commerçant de Simikot. Relativement pas mal de touristes de toute origine puisque c'est le départ du mini-trek vers Humla (effectué le plus souvent en 4x4 maintenant...) qui conduit à la frontière tibétaine pour partir vers le lac Manasarovar et le Kailash ; le retour se fait par la route par Rasuwa au Langtang via Lhassa). Pour laisser le temps à l'équipe de d'acheter les vivres pour les jours de trek à venir et recruter des porteurs, on se pose dans un des lodges (Humla resort par exemple situé à la sortie de l'aérodrome). Nombreux commerces de bouche et pas mal de boutiques de fringues, d'origine chinoise ? Pour sûr...

5h50 / +1000m / -1000m.
Diaporama Du lodge proche de l'aérodrome à 2980m, on remonte la ruelle pour suivre la rue principale vers l'E. Au bout, on poursuit à G pour traverser le large thalweg et passer en contrebas des vieilles maisons. Après 400m, on quitte momentanément la piste pour suivre le chemin coupe-lacet à main D tracé à flanc de coteau. 300m plus loin, la piste s'échappe vers la G pour égrener des lacets alors que l'on poursuit sur le chemin historique tout droit. A la fourche de chemins (30mn, 2740m), on continue sur la D jusqu'à rejoindre la crête à 2650m où l'on croise un bout de piste. 100m plus loin, on quitte la crête pour suivre le sentier qui part à main G en zigzags dans la pente vers le fond de la vallée de la Ghatte khola. Au cours de la descente on coupe plusieurs fois la piste avant d'atteindre un petit pont de bois (45mn, 2340m). Au-delà, on poursuit tout droit pour traverser la Ghatte khola sur le pont métallique en contrebas du village de Syamane. Une fois en RG, on suit à D le chemin qui longe la RG de la rivière au beau milieu des buissons de marijuana et d'orties bien allergisantes avant de poursuivre sur la piste qui descend vers la Humla Karnali nadi. A la cote 2150, on rejoint la grosse rivière du coin et on poursuit vers l'E à hauteur de la vallée (50mn, 2090m). On laisse la passerelle à main droite (c'est l'itinéraire du circuit Saïpal BC E) et on poursuit sur le chemin le long de la Humla Karnali nadi en direction du temple de Kharpunath.

On pénètre dans l'enclos avant de passer au pied du temple et suivre la RD de la grosse rivière qui vient d'en face, la Chuwa khola. On dépasse une passerelle métallique (elle ne conduit que sur un îlot...) pour rejoindre la seconde qui traverse la Chuwa khola (10mn, 2095m). Une fois en RG, on suit le chemin en lacets qui part dans la pente à main G. On s'élève dans le coteau sur un excellent sentier très emprunté et qui à son extrémité vient se connecter à une piste désaffectée à hauteur de Chhipra (50mn, 2410m).

Le sentier se poursuit sur la gauche en forte pente mais il est préférable de poursuivre sur la piste en montée pour négocier deux lacets et aller jusqu'à sa terminaison à 500m de l'entrée du village de Khangel. On traverse dans le sens de la longueur le village (40mn, 2560m, boutique si l'on n'a besoin de rien..., fontaines, C) pour passer à l'extrémité E au pied de l'école. Juste après, on traverse un thalweg et 100m plus loin on arrive à une fourche de chemins (20mn, 2570m). On poursuit à main G sur un petit chemin qui bientôt traverse le coteau à flanc en balcon au-dessus de la vallée de la Humla Karnali nadi. On s'élève progressivement au milieu d'une végétation arbustive épineuse un tantinet envahissante. A 2650m, on vient se joindre à un sentier plus important qui arrive du bas, de Dandawada. On poursuit tout droit en montée en suivant le tracé de la ligne électrique qui dessert le village de Durpagaon. On franchit une épaule rocheuse (50mn, 2820m) puis on continue en montée tranquille jusqu'au pied du village (35mn, 2990m, C, fontaine, pas de boutique).

Possibilité de campement pour un groupe dans la cour de l'école ou alors 30mn plus loin au lieu-dit "Riverside", un emplacement de camp avec petite bhatti, qui comme son nom l'indique se trouve près de la rivière et le risque que les tentes soient trempées au réveil... Le village de Durpagaon est situé au milieu d'un cirque de montagnes composé de la Khada Lek et de la Bhimdula Lek. Demain, c'est au pied de cette dernière que l'on va franchir un col après que l'on ait remonté le cours de la Yangchu khola pour basculer du côté du bassin versant de la Pankhal khola.

5h30 / +1170m / -1230m.
Diaporama On remonte la ruelle principale du village aux maisons très anciennes souvent en bois et pour certaines d'entre elles un toit de chaume... Ca ne sent pas la grande richesse ! On incline sur la D pour commencer par une descente d'une soixantaine de mètres de dénivelée avant que le sentier ne reprenne doucement une pente ascendante pour rejoindre le fond du vallon. Un peu de up / down pour passer devant l'"hôtel" Riverside (25mn, 2965m, repas emplacements de camping 300m plus avant, eau). A 3030m, on traverse le torrent pour suivre le chemin qui s'élève sur le fil de la moraine fluviale qui sépare deux vallons. On traverse Panchi kharka (30mn, 3135m) puis on s'élève en forêt en courts zigzags sur un terrain dégagé.

Mais l'absence d'arbres a pour conséquence que le terrain reste en permanence très boueux et, avec les déjections du cheptel bovin, on obtient un cocktail assez ragoûtant sur lequel on doit avancer. Vient s'ajouter à ce cocktail le fait que la piste qui suit la Humla Karnali nadi est coupée en plusieurs endroits suite à des éboulements : les convois de mules ont donc repris l'ancien itinéraire depuis Gamghadi près du lac Rara (une route dessert le bourg qui est devenu la plaque tournante de la distribution de produits alimentaires et de gaz vers la région de Humla, les coûts d'acheminement par mule étant bien moindres que par avion-cargo...), ce qui n'arrange rien... Et un convoi de mules, ici, il faut, au bas mot, en compter 200 à 300 qui se suivent en file indienne...!

Une fois sorti de la forêt, le sentier devient un peu mieux viabilisé. On atteint une confluence de rivières (1h, 3520m) où l'on traverse les deux cours d'eau pour se retrouver RG de la Yangchu khola. De suite, on quitte le bord de la rivière pour s'élever en lacets serrés dans le coteau colonisé par les buissons de rhododendrons. Vers 3750m, on sort définitivement de la forêt et immédiatement le sentier devient plus sec et égrène ses lacets dans une pente très relevée. On atteint de rebord d'un plateau gazonné incliné (1h, 3885m, chörten). A G pour monter en écharpe sur le flanc de la Bhimdula Lek. On dépasse un petit lodge de fortune utile en cas de mauvais temps (25mn, 4000m, source à 100m en poursuivant le chemin vers le col). On finit la montée au niveau du 1er col, le Markor Lek bhanjyang (15mn, 4070m).

C'est ici que l'on bascule vers la G pour une première partie de descente en lacets très caillouteuse, et cela jusqu'à la source (20mn, 3850m), puis on poursuit en descente moins sévère en RG du vallon. On commence à retrouver quelques arbres qui bordent le chemin, d'ailleurs très plaisant à suivre... On traverse une kharka (30mn, 3600m) avant d'enchaîner avec une belle descente en forêt sur un sentier bien tracé. On approche de la Pankhal khola jusqu'à la traverser sur un pont de rondins (1h, 2940m) pour suivre sur quelques dizaines de mètres le chemin tracé en RD le long du cours d'eau. On fait étape au camp "officiel" (5mn, 2935m, eau, repas, emplacements de camping).

5h / +920m / -700m.
Diaporama Du camp à 2935m, on descend le vallon à travers champs sur un sentier boueux et crotteux (les convois de mules...). On reste assez proche de la rivière, maintenant c'est la Rodikot khola, jusqu'à croiser un moulin (35mn, 2690m, C) où l'on poursuit tout droit à hauteur de la rivière. Après avoir parcouru une portion très humide et encombrée de végétation, on laisse à main gauche une passerelle métallique pour poursuivre RD. On suit brièvement une conduite forcée puis le sentier à présent plus large passe en balcon à belle hauteur de la rivière. On débouche sur un belvédère (25mn, 2570m) duquel on descend pour rejoindre la passerelle métallique qui se situe un peu avant le village de Prucha (5mn, 2500m).

On l'emprunte pour passer RG de la Rodikot khola et trouver sur la D un large sentier caillouteux en montée. Il débouche au niveau des terrasses plantées de millet. On en remonte deux ou trois avant que l'on ne contourne les autres par la G. Tout en s'élevant dans le coteau, on découvre à l'arrière les deux villages situés en RD de la Rodikot khola : Prucha, en bas, et, perché au-dessus, Rahadev. La montée est rude jusqu'à atteindre un abri en bois sous lequel passe le chemin (35mn, 2700m, source). Il faut faire attention pour la suite à continuer sur le chemin étale (et pas celui qui monte vers le village de Lampra...). On s'en va traverser une prairie puis on s'élève "dré dans l'pentu" le long d'un mur de pierres sèches. A présent, on passe en balcon au-dessus de la Ghothi khola (c'est le nouveau nom de la Rodikot khola (au Népal, une même rivière peut changer plusieurs fois de nom tout au long de son parcours...) face au village de Majh Bada situé RD en contrebas. On monte ainsi jusqu'à 2920m puis le sentier-balcon se fait étale pour contourner une large combe mi-alpages mi-forêts, celle de la Nunyapani khola. "Sentier étale" ne veut pas dire au Népal "sentier plat" : il faut s'attendre à une succession de up / down voire des traversées de thalwegs bien creusés. Et c'est le cas ici... On croise une source (55mn, 2870m) juste avant de descendre fortement croiser la Nunyapani khola naissante pour mieux remonter de l'autre côté. Derrière, vous reprendrez bien encore un peu de plat népalais pour rejoindre les moulins (30mn, 2865m).

On croise une nouvelle source (15mn, 2920m) et 50m après, à la fourche de chemins, il convient d'incliner vers la G pour rejoindre le village de Sarkegaon (35mn, 3000m, boutique) duquel on dispose d'une vue plongeante sur la vallée de la Humla Karnali nadi. A la sortie S du village, à la fourche de chemins, on suit le sentier à G en montée. Beaucoup plus loin, à une nouvelle fourche de sentiers à 3165m, on doit poursuivre tout droit pour rejoindre le minuscule village de Kutigaon (45mn, 3165m, fontaine à la sortie). Pour rejoindre Hyapse danda, il va falloir faire encore l'effort d'aller franchir une épaule herbeuse à 3250m épaule que l'on rejoint en suivant un sentier-balcon qui court à belle hauteur au-dessus de la Humla Karnali nadi. Du collet, on descend vers le terrain de camping officiel (20mn, 3200m, eau, emplacement pour les groupes). On poursuit la descente vers Hyapse danda sur le large sentier caillouteux pour atteindre le petit plateau gazonné qui occupe le fil de l'arête (5mn, 3200m, fontaine, boutique, 2 chambres et repas, C).

5h50 / +500m / -1900m.
Diaporama Au réveil, vue lointaine sur le massif du Saipal. Du plateau herbeux sur le fil de la crête, on descend au S vers le village de Lekpuma. A la fontaine (10mn, 3080m), on a une vue plongeante sur la confluence des rivières Humla Karnali nadi et Loti Karnali nadi qui vont mêler leurs eaux et composer la Karnali nadi qui elle va se jeter dans le Gange du côté du Teraï. Tout en bas, c'est aussi l'emplacement d'un gigantesque bazar, Sarisalla, qui dessert une grande partie des villages du district de Humla (c'est de là que partent les convois de mules...).

A D pour descendre les ruelles du village puis à G pour passer devant la fontaine en contrebas et suivre la ligne électrique. On la quitte très vite pour mieux la retrouver plus bas alors que le sentier propose une traversée à flanc de coteau vers le NE suivie d'une descente vers le SE. On passe au-dessus du village de Puma. Le sentier est bien agréable à fouler avec sa déclivité maîtrisée et sa bonne viabilité eu égard à ce que l'on a pu quelquefois subir ces jours derniers...

A la fin de ce sentier de ronde, on passe sous un porche (1h05, 2680m). De là, on descend franchir le thalweg de la Khahari khola à 2520m pour remonter en face avec comme but de franchir le collet que l'on a vu depuis le porche. Le sentier, comme de bien entendu, cachait une deuxième traversée de thalweg à 2590m... Dans la remontée, un peu avant d'atteindre le collet, le Saipal réapparaît furtivement à l'horizon puisqu'au moment du franchissement du Korka bhanjyang, il aura disparu... (1h25, 2725m). On descend tout droit sous les frondaisons d'épineux. Le sentier se poursuit ensuite à hauteur de la combe et s'en va rejoindre la piste nouvellement tracée sur le coteau opposé (à la fourche de chemins à 2625m, ne pas omettre de monter à main G...). Une fois sur la piste, on la suit vers le S. A peine creusée et déjà victime de nombreux éboulements, elle est aujourd'hui inutilisable pour les véhicules motorisés à 4 roues (les motos passent encore...). On rejoint Melchham (45mn, 2655m, boutique). Puis on quitte la piste dès la première boutique dépassée et à l'amorce d'un virage à gauche, en descendant sur la D emprunter le sentier historique. Encore bien utilisé par les locaux (puisque la piste est inopérante...), le sentier est correctement viabilisé. On évolue dans des pentes herbeuses plutôt raides au-dessus de la confluence des Karnali.

On traverse la piste une première fois pour traverser le village de Nimagaon où l'on tourne à G puis 50m après à D. On retrouve la piste en contrebas. Le sentier historique se poursuit en face et passe devant une bhatti (1h, 2050m). On coupe encore une fois la piste mais à la suivante à 2000m on décide de l'emprunter et d'égrener ses lacets du fait que le sentier historique est un peu trop abîmé en aval. La piste nous conduit jusqu'à l'entrée de Piplang (1h, 1735m). On suit l'unique rue du village principalement bordée de boutiques et de lodges assez sordides. Au milieu du village (5mn, 1720m, boutiques, lodges), la piste qui arrive de Sarisalla vient se joindre à celle sur laquelle on se trouve et on poursuit tout droit vers l'E.

500m après avoir dépassé la dernière maison du village, on s'échappe de la piste à main D pour descendre sur un chemin pavé tracé au milieu des terrasses cultivées en direction de la Loti Karnali nadi. On rejoint ainsi la passerelle métallique qui va permettre de traverser la rivière et d'accéder à la RG. Il "ne reste plus" qu'à remonter le coteau pentu par l'intermédiaire d'un sentier en zigzags serrés et se faufiler entre les orties pour rejoindre la piste et les lodges qui la bordent (20mn, 1755m, service 4x4 pour Gamgadhi en 1j et 3000Rs/pers).

6h30 / +1650m / -250m.
Diaporama Journée villages aujourd'hui, ce qui a pour incidence que l'on s'arrête pas mal pour discuter, pour prendre un thé, etc. Et puis, la première partie de la journée, sur les chemins, c'est la ruée des petits, moyens et grands enfants vers leurs écoles respectives. Le bleu, couleur des tuniques scolaires, est partout : sur tous les chemins qui se croisent dans la combe agraire, c'est un incessant défilé, permettant des échanges très sympatiques... Le jour par jour théorique que l'on s'était donné en "prend un sale coup"... Profiter du moment présent et rajouter une journée au périple pour ne pas finir la journée exténué et à la frontale !

Du lodge de Gothi, on suit la piste vers l'W en montée. Après 4 à 500m, on incline à G sur un sentier coupe-lacets, en fin de compte le sentier historique... On s'élève en RG de la combe du village de Darmagaon et l'on va traverser successivement les hameaux de Batibada et Devkotabada. En se retournant, on peut constater que le Saipal a fait sa réapparition, mais de plus en plus loin, ce qui est bon signe puisque l'on se dirige à l'opposé, vers le S. On dépasse une école avant de tourner 50m plus loin sur la G (40mn, 1980m). On remonte tout en haut du vieux village aux maisons construites en torchis et en bois pour trouver le sentier qui incline à D pour passer au pied des falaises sur lesquelles sont accrochées quelques rûches (15mn, 2030m). On monte plutôt rudement jusqu'à traverser Darmakharka (10mn, 2090m) pour y prendre une direction S afin de rejoindre le large col bien marqué sur la droite. Sur le sentier de ronde que l'on suit, on croise une fontaine (10mn, 2130m) et peu de temps après nous voici débouchant au niveau du col (15mn, 2200m, boutique).

On poursuit en montée sur la G pour passer en contrebas d'une école et rejoindre la piste au niveau du porche d'entrée du village de Deula bazar (25mn, 2250m, nombreuses boutiques, C). Ici, la vue plonge sur l'étroite gorge de la Rauli khola, une rivière que l'on va suivre de haut cet après-midi et demain matin. On suit la piste vers le S jusqu'au groupe de maisons en fond de vallée et, dans le virage en épingle à cheveux, on s'engage à D sur le chemin coupe-lacet (15mn, 2330m). On retrouve la piste un peu plus haut et il n'y a pas d'autre alternative que de la suivre puisqu'elle s'est substituée au sentier historique... On suit en faux-plat montant et à hauteur le sillon creusé par la Khauli khola pour rejoindre l'entrée du village de Bohorabada (35mn, 2500m, C, boutique, bhatti) situé au bord de la piste en contrebas de celui de Rimi.

On continue sur la piste pour traverser le village jusqu'à un large virage à gauche où démarre sur la D une liaison qui permet de retrouver le sentier historique qui contourne la combe agraire en courbe de niveau avant de s'élever pour franchir un collet (20mn, 2535m, chautara). De l'autre côté, on descend tranquillement dans une vallée très bucolique jusqu'à traverser feu le village de Chauthala (25mn, 2450m) puisque celui-ci a été détruit par un gigantesque éboulement consécutif au percement de la piste. No comment... On traverse le torrent sur un pont de bois pour croiser une source à l'orée de la forêt (5mn, 2485m) et entamer une petite grimpette pour rejoindre une maison (20mn, 2570m, abri en cas de pluie). On traverse un ruisseau en préalable à une remontée à forte déclivité en forêt, heureusement sur terrain sec, qui conduit jusqu'au col de Milchham bhanjyang (20mn, 2685m). On est "au milieu de nulle part" et pourtant on rencontre une foule de gens, des plus jeunes aux plus âgés, qui transitent par ce chemin historique qui traverse la forêt et relie des hameaux et des villages entre-eux. La route, elle aussi, le fait mais la place dans le 4x4 est chère... Du col, on descend légèrement sur la G pour tomber après une centaine de mètres sur une fourche de sentiers :
- à droite, c'est le chemin historique qui traverse la Milchham khola mais qui ne propose plus de lodge au bord de la rivière (on retrouvera la continuité du sentier de l'autre côté de la rivière de toutes les manières...).
- à gauche, un sentier a été créé pour rejoindre la piste le long de laquelle on pourra trouver des hébergements chez l'habitant si nécessaire mais pas d'emplacements de camping le long de la piste.

Donc, on incline sur la G pour retrouver la route dans une épingle à cheveux (15mn, 2660m). On la suit en descente jusqu'à croiser la Milchham khola sur le pont routier (15mn, 2605m). Au-delà, on poursuit sur la piste pour arriver dans l'épingle à cheveux à 2645 où l'on retrouve le vieux sentier qui est passé par le bas. On le suit en forte montée en forêt pour atteindre la piste un peu plus haut à 2765m. la suite du sentier est un peu décalée vers la D et par de nombreux coupe-lacets on arrive sur une crête (55mn, 2900m). A la fourche de sentiers, on poursuit sur celui de G afin de rejoindre la piste et franchir le Kikopani bhanjyang (5mn, 2935m, lodge simple, source 150m avant, C). Passé le lodge, on laisse la piste pour suivre le sentier historique qui entre en forêt à main D. On passe en contrebas d'une kharka. La pente redevient bien sévère jusqu'à retrouver la piste à l'entrée de Satthaple (35mn, 3170m, lodges simples, emplacements de camping, eau).

3h de 4x4.
Cette portion de la GHT se parcourt en 2 jours de chacun 6 à 7h de marche avec pas mal de dénivelée positive et négative. Elle recèle moins d'intérêt depuis que la piste a été creusée car le sentier historique ne fait que la croiser sans cesse voire a été remplacé par elle. Pire ! Certaines portions du sentier ne sont plus empruntées par les locaux puisqu'il est plus aisé de marcher sur la piste que d'avancer sur une trace boueuse en forêt en parallèle de la piste. Le sentier est en train de rapidement tomber en désuétude. C'est la raison pour laquelle ce topo de Simikot à Gamgadhi comporte une section 4x4 entre Satthaple et Gamgadhi (3h de voiture pendant lesquelles on a tout le temps de profiter du paysage...).

Diaporama A Gamgadhi, rien de passionnant voire encore moins : c'est un bourg commerçant de grossistes et comme ils ont la chance d'avoir la 4G on trouve beaucoup de magasins d'électronique et de smartphones et tous les jeunes ont le nez penché sur leur écran... Ceci dit, côté hôtels, la 4G n'y peut rien, l'offre est affligeante en terme de qualité ; on est à mille lieues des normes internationales ! Il n'y a que côté alimentation que l'on a retrouvé des fruits autres que les pommes ; depuis que la piste a été créée depuis le Teraï, les bananes, mangues et d'autres fruits ainsi que les légumes exotiques sont présents en nombre sur les étals.

1h30 de 4x4 et 3h / +100m / -1000m.
L'excursion au lac Rara est une des attractions touristiques principales du coin mais pour la réaliser on va encore se servir d'un 4x4 pour remonter jusqu'à l'entrée du Parc National du lac Rara (côté S) située quelques kilomètres plus loin que l'aérodrome de Talcha. On reviendra à pieds en suivant le sentier tracé au bord du lac côté W (ou en empruntant une barque avec rameurs pour traverser...) avant de rejoindre une autre entrée du Parc à Lamachaur (côté E) d'où l'on reviendra sur Gamgadhi.

Diaporama De Gamgadhi, le 4x4 (4000Rs) nous monte en 1h30 jusqu'à l'entrée S du Parc (contrôle de l'armée puis ticket Rs3000 pour les étrangers). Il remonte ensuite les pentes qui conduisent à des prairies humides où se trouve le départ d'un sentier forestier caillouteux en diable qui descend jusqu'à une prairie humide, genre pozzi, sur la rive S du lac. On contourne le lac en suivant sur la G le sentier tracé en bordure de la rive pour atteindre côté N l'hôtel-restaurant (hôtel sordide et restaurant qui n'a rien à proposer...).

Puis on passe devant le camping (prix exorbitant de 50$/tente) et enfin, à l'écart du camp de l'armée situé en hauteur face au débarcadère, des bateaux qui assurent une traversée ludique en lieu et place de la marche sur le chemin... (Rs500 pour les Népalais, Rs1000 pour les étrangers, "Va comprendre pourquoi...?"). On poursuit sur le chemin vers l'E pour tomber sur une fourche de sentiers : à droite, on poursuit le tour du lac, à gauche, on s'échappe vers Lamachaur.

Donc, à G, pour monter un peu en forêt avant de descendre franchir le check-post de l'armée qui marque la sortie E du Parc. Ensuite, c'est une descente qui se décline entre sentiers très dégradés, pistes désaffectées, coupe-lacets et enfin directissime passant au niveau de la DZ des hélicoptères située au-dessus de Gamgadhi et qui plonge pour rejoindre les ruelles hautes du bourg où se trouvent les boutiques du vieux bazar.

1h de 4x4 puis 45mn d'avion jusqu'à Nepalgunj et enfin 45mn d'avion vers Kathmandu.

5 jours de marche / 29h / +5250m / -5000m

Relevés de terrain en septembre 2023

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